人在睡覺的時候，各種各樣的夢都會成群結隊的來。有些夢，仿佛模模糊糊，夢醒後才清晰；有些夢刻骨銘心，歷久彌新；有些夢，午夜驚魂；有些夢揮之不去，溫暖如春。壹個人有什麽樣的夢，做什麽樣的夢，應該是他微妙的心理反應，是他靈魂深處的描繪。
今年年初，我實現了壹個遙遠的夢想，把我的夙願付諸實踐。那個遙遠的夢，那個南方的夢，那個異鄉的夢，已經像石頭壹樣被刻畫在心靈深處，直到今天還歷歷在目，尤其是翻看沿途拍攝的照片時，那段遙遠的旅程就像清澈的塔斯曼海的光波，卷起到壹個又壹個行走的腳下，湧入回顧的心中。
？在南島乘車長途跋涉3500公裏後，我們又開始了澳洲之旅。不巧的是，女兒在行程的後半段突然有事，只好改變了原計劃。她從新西蘭飛回廣州，留下我們壹個人完成預定的塔斯馬尼亞和阿德萊德之旅。車是租不到的，因為路線規劃和住宿聯系都需要流暢的語言溝通，而壹旦聯系不當，就不會出現掉線的情況，這真的讓我們望而生畏。於是我把原來租的車輛和房子退了，從自駕改成了跟團遊，從公路改成了航空。有了那點淺顯的英文和手勢，這個遙遠的夢想呈現出了不同的色彩。
壹.悉尼
？因為塔斯馬尼亞的旅行社不是每天都有，無法和新西蘭的行程對接，所以我們從克賴斯特徹奇回到悉尼，住在我們相對熟悉的悉尼大學。
？五年前來到悉尼的時候，我並不知道自己已經和這座城市結下了緣分。我曾經參觀過這裏，我只是匆匆壹瞥。只有舉世聞名的大貝殼和海灣鐵路橋讓人印象深刻，真正的市場隱藏在表面之下。現在我正在故地重遊。因為我行走自如，無拘無束，雖然臉不寬，但感覺很不壹樣。
？晚上住在悉尼大學的學生宿舍。當時正值暑假，大部分學生都回到了家裏，知道將軍會充分利用資源，把空置的學生宿舍以80元壹晚的價格租給遊客。雖然便宜，但是很簡單。沒有空調，沒有電視，連衛生間和淋浴房都是男女共用的。妳可以打開壹個，鎖上門自己用。中國的廁所雖然壹般用木板隔開，但上下相連，極不習慣。有壹次洗澡，隔壁房間飄來壹個女人，壹邊洗澡壹邊哼著小曲。水聲仿佛與節拍合拍，讓人感覺是不是走錯了地方。另壹個房間的歌聲悠揚，這個房間的氣氛不滅。在那裏很常見，在這裏很安靜。走廊裏，隨時可以看到穿著泳衣、泳褲、浴巾、睡衣的學生。晚上，有時他們會聽到草坪上傳來壹陣陣歡呼聲。從窗口望去，是喝酒後在草地上裸奔賭博輸了的男女同學。
這裏的男女界限並不深刻，但卻是共同的，相安無事，互不相幹。在國內的大學，連男女宿舍都要分在不同的樓裏，異性來訪必須在白天，而且要詳細登記才能進去。值班的阿姨和奶奶也會像賊壹樣上下打量，仔細詢問。男女有別，施與受不親，三從四德嚴守，東西方開放保守，從中可窺壹斑。而這似乎是衡量壹個國家或壹個時代開放還是保守的準確標尺。
雖然這座100多年前的老房子已經重建，居住起來仍有諸多不便，但置身其中，讓人感受到壹種遙遠的歷史沈澱和悠久的文化氣息。坐在房間裏笨重的書桌前，妳會情不自禁地想到壹百年前是誰。也默默坐在這裏，苦苦思索，窮透弓；靠在石頭窗臺上，我又會想起。當初是誰？也倚明月遙望夜空；那時候沒有電燈，誰在跳躍的燭光燈籠下夜讀？壹旦回想起當年的情景，這座房子仿佛回到了當初的生活和靈魂，仿佛在用古老的語言講述壹個發生在這座老房子裏的古老故事。
各大景點大部分都是我上次旅行的時候去的，十多天的南島之旅讓我深感疲憊，所以我只是休息了壹下。所以我在悉尼的兩天裏哪兒也沒去，就待在這個老房子裏看書，徜徉在安靜的校園裏，沈浸在濃郁的文化氛圍中。
悉尼大學成立於1850，是澳大利亞歷史最悠久、最負盛名的大學。它是在繼承英國大學教育的基礎上建立的。老建築散落各處，展現著它的歷史底蘊，尤其是幽深的回廊和雕花的門眉，給人穿越時空的感覺。現代建築也穿插其中，鋼結構與玻璃搭配緊密，簡潔明快，如印象派音樂，不平衡而明亮。壹點也不像中國的大學。壹堵又高又長的墻圍起了幾棟高樓，壹群溫順的小羊被圍在墻內，既擋住了明媚的陽光，又封閉了活躍的思緒。它大而散，鄰裏和校園混雜在壹起。穿著泳衣的學生在草地上看書打坐，行色匆匆的遊客在收拾行李，喧囂的城市聲音滾滾而來，與這個機構的寂靜形成了鮮明的對比。只有圖書館是壹個真正安靜的地方。因為是假期，人不多，似乎連呼吸聲都能聽得很清楚。圖書開放閱讀，電腦無處不在，各種電子文件、期刊雜誌方便閱讀，24小時開放。還有廚房和用餐區，有的同學學習累了，就有躺椅休息。這體現了大設施對學生的關心和支持。只是，遇到打呼嚕的學生怎麽辦？也許他會有自知之明，不會在這裏打呼嚕睡覺，打破寂靜的學習氛圍。
？我在悉尼有壹個年輕的朋友。如果他在的話，悉尼的生活就不會這麽無聊了，但可惜的是，他在他家接受了我們短暫的拜訪後，就把我們送上了去新西蘭的飛機，然後自己開始了為期三個月的環遊世界。
？三個月，自由行，自由意誌，自由意誌。每年，他都利用假期環遊世界。壹個簡單的包，壹本薄薄的護照，壹張小小的信用卡，壹顆沖動的心，都是他的所有。世界地圖上沒有足跡，他正在壹個壹個地抹去，把自己願望的旗幟插遍全世界。他指著家裏的兩件木雕對我說:“這是在納米比亞買的壹雙破舊穿孔的鞋子。鞋子被搶了，我不得不赤腳走回酒店。不去非洲，妳不會明白世界上還有這麽落後和赤貧的地方。”
流浪，放下壹切欲望，帶著壹顆單純的心在世界各地流浪。這就是我羨慕的生活和道路。我開玩笑地問他，明年退休了，我會跟著妳環遊世界嗎？他笑笑:“沒問題，只要妳能吃苦。但是妳的護照呢？我打算壹有興趣就走。我不需要計劃和簽證，妳連簽證都要花很多時間，時間有限。”
？我突然失聲，心裏的陽光立刻暗淡下來，因為妳的國籍和護照決定了妳自由的界限和妳行走的邊界，決定了妳是風箏還是小鳥。
當我回到悉尼時，他正在印度流浪。
他漫步在橫河兩岸，聽著來自其他地方的古老民歌。
我呆在壹所舊房子裏，看著鳥兒從窗前飛過。
西大主樓
從主樓的門口望去
宿舍外觀
宿舍走廊地磚上的題字，應該是曾經在這裏住過的壹個名校學生的名字。1861年，他正好是18歲。
圖書館
教學樓的走廊爬滿了常春藤
？路邊的壹間古色古香的小屋。
明暗相間的走廊
？知識之門
？中國城市牌坊
第二，塔斯馬尼亞
塔斯馬尼亞是澳大利亞六個州中最小的壹個，由300多個小島組成。大約壹萬年前的冰河時期，塔斯馬尼亞與澳大利亞大陸相連。冰河時代末期，雙方交匯的陸地被融雪淹沒，形成了巴斯海峽，從而形成了這個島嶼。正是因為塔斯馬尼亞與澳大利亞大陸不相連，所以發展緩慢，也因此保留了許多原始的特色。這裏的景色如此原始，是因為當地的保護措施很到位。塔州首府霍巴特至今只允許國內航班進出，但不允許帶入新鮮水果和魚類，否則將被沒收並處罰，從而防止外來物種入侵，保持當地原有風貌和物種純度。
塔斯馬尼亞被稱為澳大利亞的“假日之州”。它的主要風景是起伏的山脈和蜿蜒陡峭的海岸。它起伏的丘陵、蜿蜒的山谷、寬闊的高原、古老的火山和陡峭的海岸，與澳大利亞其他地方有著明顯的不同。它的特點是風景優美，文化淳樸，資源豐富，環境獨特，因此也被稱為澳大利亞版的新西蘭。
從悉尼飛到塔斯馬尼亞第二大城市朗塞斯頓花了兩個半小時。蘭斯頓也是澳大利亞第三古老的城市，始建於1806，僅次於悉尼和霍巴特。由於歷史悠久，這個城市有許多歷史建築和人文景觀。
？因為網上沒有中國旅行社在塔州開展旅遊業務，聯系的澳洲旅行社不關心食宿，只拉著妳跑，食宿還得自己解決，所以住宿還是女兒後來重新訂的自助旅社。乘出租車出機場，把地址給司機。他說好的，開車帶我們沿著蜿蜒的路去預定的酒店。
這也是壹家別墅式的自助酒店。壹樓和二樓分開租。壹樓有個小花園，二樓有個大露臺。房間裏還有各種廚具，不遠處有個大型超市，購物很方便。接待我們的是壹位滿頭銀發的老太太，她應該有70多歲了。她這個年紀，在我們國家，應該去跳跳廣場，練練太極，打打麻將，或者去養老院享受退休生活。但她還在工作，頭腦清醒，性格溫和，安排得很好。第二天早上旅行社來接我們，也是壹個應該七十歲的老人。他開著車，壹路上用啰嗦的英語解釋，和我們壹起爬上爬下。他走路穩，爬山比我好。
？澳大利亞正常的退休年齡是65歲，但是老年人只要願意工作，能夠做到，可以壹直呆到八九十歲。澳大利亞不享受終身養老金。65歲以後，可以開始從自己的退休公積金裏取錢，直到賬戶裏的錢用完。不過每年都有壹定的提現量。當公積金裏的錢用到了68歲，就可以享受社會福利部門提供的養老金了。68歲以下的人生活比較麻煩，經常被要求繼續找工作，這也是澳大利亞看到更多老年人工作的原因。不知道對於澳洲這麽大年紀的老人來說，是福是悲？看來社會主義還是好的。60歲可以退休，可以朝九晚五不工作，可以睡到自然醒。當然數錢的機會和時間會減少。只是我們的好日子要到頭了。將來會像澳大利亞壹樣，把退休年齡延長到65歲。屆時，銀發族也將是中國的壹種新常態。
我們壹行有十二個人，我的家人和兩個來自德國的姐妹，兩個來自新加坡的女孩，兩個美國人，壹對英國夫婦和兩個韓國人。老導遊的英文講解我壹句也沒聽懂，全靠他老婆翻譯。抓不住重點的時候，她就求助於新加坡姑娘，有時她們對老人的英語也是壹頭霧水，然後就去問英國夫婦，壹路跟著。我不太了解人文景觀，但我欣賞很多自然風景。
？塔斯馬尼亞的風景真的很好，到處都有壹種原始淳樸的味道，就像世外桃源壹樣。從朗塞斯頓安靜的搖籃山國家公園到島東側的海岸，從火焰灣沿著沿海公路壹路向南，可以在碧千路自下而上觀賞海浪撞擊岸邊形成的噴泉，再爬上菲什納國家公園看碧藍的大海和九桂灣蜿蜒的群山。今天自然奇特的景色令人驚嘆。雖然風景很美，但是我們很倒黴。這四天下了三天雨，很多景點都是冒雨去的。海岸和曠野的風經常把傘吹翻，讓人渾身發冷，刺骨。風雨中，大家爭先恐後地穿上老向導提供的肥大雨衣，在雨中跋涉。壹路上天昏地暗，土地濕漉漉的，完全沒有真正體會到這個島嶼的獨特風格和魅力。只是最後壹天，當我們來到塔斯馬尼亞首府霍巴特的時候，上帝可憐我們，終於開了我們的眼界。早晨的雲不再那麽厚了。過了壹會兒，太陽從雲層中露出來，天空呈現出它的藍色。島上美麗的風景也展現了她迷人的面容。在最後壹個陽光明媚的日子，我們來到了阿瑟港，這裏是澳大利亞最古老、最大的監獄所在地。
去塔斯馬尼亞，亞瑟港是必去之地。是個不錯的景點和文化景點，亞瑟港監獄應該去看看。這個景點有中文導遊圖，可以跟著地圖走，了解壹下這個監獄的歷史。
該監獄位於塔斯曼半島頂端，霍巴特東南部。塔斯馬尼亞島最初被英國用作囚犯的流放地。這座監獄建於1830年，高峰期曾容納3萬多名犯人。然而，1897的壹場大火把大部分變成了廢墟。雖然滿目瘡痍，但在斷壁殘垣中依然保持著200年前監獄的原貌。以前的監獄、教堂、醫院和工廠都在同壹個地方。高墻厚門還是當年的樣子。他們都在訴說著當年的喧囂和喧囂，都在沈澱著壹段很長時間的事跡。壹切仿佛就在昨天。
從殘存完好的監獄、醫院、作坊、教堂來看，囚犯的自由被牢牢限制，但生活條件還算不錯，似乎比《悲慘世界》中冉阿讓的監獄環境要好得多。尤其是教堂的廢墟，讓人感受到當年那雄壯悠揚的鐘聲，說明當時失去自由的這些人也有了信仰的指引和精神的寄托，也看到了思想政治工作的重要性。
而我參觀後的印象是:這個近200年前的監獄，怎麽比我們今天監獄的條件好？
朗塞斯頓的住宅
小花園
左邊是負責接待的老太太。
夕陽下的教堂
壹個戴著白色太陽帽的老導遊
德國兩姐妹給韓國留學生拍照。
奇怪的巨石，善良的老向導
雨天的搖籃山和貝加爾湖。
在路上遇到袋熊
？兇猛的塔斯馬尼亞惡魔
？峽灣中雲霧和山峰湧動。
？海岸？杜叔？孤獨的人
？從山頂俯瞰玻璃灣
克裏夫。碧海白浪
？蜿蜒的海岸
動態和靜態混合
？《獅子王》
互相陪伴
？波浪噴泉，由於退潮，噴湧暫停。
？
鎮上小店的壹個玻璃花瓶，120，很想買，但是走了很遠又無奈放棄。
冰淇淋店，好吃。
？亞瑟港監獄的教堂廢墟
少年碼頭
監獄花園
教堂遺跡
父親的宿舍
？沒有燒壞的電池。
在監獄房間裏
另壹座監獄的遺跡
？牢房裏完好的演講廳。
第三，阿德萊德
大部分來澳洲的遊客都不會去阿德萊德，因為那裏太遠，知名度不高，遠不如悉尼和墨爾本，甚至不如黃金海岸和布裏斯班。
其實阿德萊德華人也不少，氣候好，風景美。這是壹個安靜而精致的城市。憑借優越的治安、基礎設施、醫療水平、文化環境和教育條件，連續多年位列全球十大最宜居城市。在《經濟學人》信息部公布的“2016全球最宜居城市”榜單中，阿德萊德排名第六。
我們有朋友在這裏，所以我們去阿德巴約參觀舊時光。
澳大利亞國土面積768萬平方公裏，但只有六個州和兩個領地。每個州的面積都比中國大得多。各州之間最方便的交通方式是坐飛機，機票價格也不高。所以，我們的阿德巴約之行從悉尼坐飛機兩個小時就到了。因為有朋友來接機，我對自己的未來很踏實。經過多日行程，在萬米高空睡了2000多公裏。
朋友接待我們後，先去了壹家越南餐廳吃過橋米線之類的米粉。越南冰咖啡冰冷的味道依然縈繞在我的腦海裏。她的家是壹棟60年代的別墅。十幾年前她花20萬買的，現在漲到40多萬，剛好翻了壹倍多壹點。漲幅遠不如國內的房子，但是建築質量確實過分。這個時代的房子，比如在中國，壹定是舊了，或者拆了兩三次，但它依然屹立在這片土地上，歷久彌新，為不同的主人提供庇護、溫暖和流連。
阿德遠沒有悉尼喧鬧，更沒有悉尼繁華。街道相對安靜，但這種安靜不是死壹般的安靜，而是安靜的寂靜中透露出壹種田園的閑適。走在街上的人都很平靜，很悠閑。這個城市演奏的不是交響樂，而是室內樂。人在這裏，心也在這裏，就像湍急的小溪湧入寧靜的湖泊。它不再奔騰，不再起伏，而是隨著湖水的暗流緩緩湧動，隨著微波在湖岸輕輕蕩漾。
？第二天去袋鼠島，車行和輪渡花了三個小時。
？袋鼠島，自然因袋鼠太多而得名，是澳大利亞第三大島，面積4405平方公裏，距離阿德萊德112公裏。乘渡船過巴斯海峽，就是這個只有4000居民的小島。袋鼠島被《國家地理》雜誌評為“亞太最佳島嶼”，是世界上保存最完好的自然奇觀之壹。島上有青翠的原始森林、寧靜清澈的內陸湖泊、奇幻的巖洞、壯麗的海岸風光和珍稀的野生動物。它是南澳大利亞最著名的旅遊區，島上四分之壹的地方被指定為國家公園和保護區。除了隨處可見的袋鼠，這裏還生活著許多澳大利亞的保護動物。
走在這個島上，袋鼠島給我的感覺是遼闊而荒涼，但荒涼的原野被格子包圍著，到處都是茂盛的青草和羊群。儲存雨水的巨大罐子矗立在田野裏，蜿蜒的道路將這片廣袤的土地切割成壹塊塊金黃色的蛋糕——荒涼而美麗，貧瘠而豐滿。
？島上的主要景點是神奇的巖石和旗艦拱門。
魔巖矗立在袋鼠島的東海岸。經過億萬年的海風、海浪和雨水的雕琢，從不同的角度看，它會有不同的形狀，有的像斧子，有的像鳥嘴，有的像石蛋，有的像希臘神廟的柱子壹樣圓，有的像尖牙壹樣鋒利。上帝之手的神奇和精致令人驚嘆，令人震驚於大自然的奇跡和技藝。石頭立在白浪的海岸上，兇猛的海風在夾縫間怒吼，衣吹如帆，發飄如旗。只有這塊奇幻的巨石在風暴中巍然屹立，無聲無息，風在巖石間的回響，像是他在講述自己永恒的故事，在和人對話，唱著壹首來自遙遠年代的歌。
旗艦拱門離魔巖不遠，都位於弗林德斯的蔡斯國家公園。旗艦拱門是中間被海浪掏空的大石頭。藍色的海水追逐並拍打著這塊巨石。如雪般奔騰的海浪穿透崩塌的巖壁，激起雪山般的浪峰。雷鳴般的噪音在空蕩的洞穴中震動後逐漸消失，礁石上出現了壹片片泡沫。真是“飛石過空，撞在岸上，卷起千堆雪”的現實寫照。
旗艦拱門區也是新西蘭毛皮海豹的繁殖天堂，是它們快樂生活的純粹天堂。從旗艦拱門往下看，可以看到這些可愛的家夥在海裏玩耍，或者懶洋洋地在海岸巖石上曬太陽。即使遊客在附近穿肋骨，海浪震撼的回聲也絲毫不打擾他們的自由和夢想。鬼斧神工的旗艦拱門，加上壯美的海岸線和憨厚的海狗，展現出大自然的質樸之美，讓人流連忘返。
就在這自然美中，壹個想法突然湧上心頭:和那些努力工作，把自己綁起來的人相比，誰才是大自然的幸福之子？莊子以前是魚，現在羨慕海豹。不走就留在這裏，變成海豹。餓了就釣魚吃，飽了就曬太陽。妳將永遠聆聽大自然的交響樂。妳會整天在海裏追浪，不思考。只要妳有魚糧，沒有內心的恐懼，沒有虛假的矯飾，沒有苛捐雜稅，沒有約束性的法律，妳只會遵從自然規律，放縱本能的欲望，沐浴內心的陽光...
海得拉巴海岸線
？壹條安靜的街道
我朋友的房子建於1968年。
房子的後院
從渡船到袋鼠島回望澳大利亞大陸
袋鼠島碼頭
？洶湧的波浪
？好奇的袋鼠
？神奇的石頭
？矮小的人
？
？海邊巨石
？大海融入天空。